Блок питания - самый частый виновник того, что ЖК- или LED-телевизор не включается, сам выключается или щёлкает при запуске. Ниже описан порядок диагностики, который подходит для большинства моделей Samsung, LG, Philips, Sony, Vestel и других производителей. В конце статьи собраны ссылки на разборы конкретных блоков питания со схемами.
Рис. 1. Первое включение блока питания через лампу накаливания
В большинстве современных телевизоров блок питания выполнен отдельной платой или объединён с драйвером подсветки (такие платы часто называют IP board). Типовая структура:
Команда на включение приходит с главной платы по линии ON/OFF (её также обозначают PS_ON, STB_ON, POWER_ON). Подсветка включается отдельной командой - BL_ON (BACKLIGHT_ON) - и регулируется сигналом яркости DIM (PWM_DIM).
Рис. 2. Структурная схема блока питания ЖК/LED-телевизора
| Симптом | Вероятная причина | Что проверить в первую очередь |
|---|---|---|
| Индикатор не горит, реакции нет | дежурный источник, предохранитель, пробой в первичной цепи | предохранитель, 310 В на сетевом конденсаторе, напряжение дежурного источника |
| Предохранитель сгорел с почернением | короткое замыкание в первичной цепи | диодный мост, ключ PFC, ключи основного источника, конденсаторы помехоподавления |
| Индикатор горит, но телевизор не включается | не запускается основной источник или PFC, нет команды с главной платы | сигнал ON/OFF, напряжение PFC, выходы 12/24 В |
| Включается и сразу выключается, индикатор мигает | срабатывает защита: перегрузка, неисправность подсветки, просадка выходного напряжения | выходные конденсаторы, светодиоды подсветки, выходы под нагрузкой |
| Щёлкает, циклически перезапускается | высыхание электролитических конденсаторов, нестабильная обратная связь | конденсаторы дежурного и основного источника, оптрон и TL431 в цепи обратной связи |
| Звук есть, изображения нет (экран тёмный) | не работает подсветка или её драйвер | см. статью "Как проверить светодиодную подсветку LED телевизора" |
| Свист или писк | дроссели и трансформаторы, высохшие конденсаторы, работа блока на холостом ходу | конденсаторы, крепление обмоточных элементов |
Рис. 3. Алгоритм диагностики блока питания, если телевизор не включается
Снимите плату и осмотрите её при хорошем свете. Ищите:
Замена конденсаторов, у которых визуально всё в порядке, но которые потеряли ёмкость или имеют высокое ESR, - одна из самых частых причин успешного ремонта. Проверяйте их ESR-метром.
Если предохранитель сгорел, менять его на новый без поиска причины нельзя: почернение колбы означает короткое замыкание. Прозвоните диодный мост, силовой ключ PFC, ключи основного источника и полевой транзистор дежурного источника (либо микросхему со встроенным ключом). О проверке транзисторов подробно написано в статье "Проверка исправности транзисторов без демонтажа их из устройства". Ставить "жучок" вместо предохранителя нельзя.
Подключите блок через лампу и измерьте постоянное напряжение на сетевом конденсаторе. В дежурном режиме оно должно быть около 310 В (сетевое напряжение 220–230 В × 1,41). Если напряжения нет, проверьте термистор, мост и дорожки после предохранителя.
Измерьте напряжение дежурного режима на выходном разъёме (обычно 5 В, на плате оно подписано STB, 5V_STB или 5VS). Если напряжения нет или оно заметно ниже нормы, проверьте:
Если дежурный источник выдаёт напряжение без нагрузки, но оно проседает при подключении главной платы, проверьте нагрузку: возможно, короткое замыкание на главной плате.
Включите телевизор пультом и проследите, приходит ли на блок питания сигнал ON/OFF. Активный уровень и напряжение зависят от модели, поэтому сверяйтесь со схемой или с надписями у разъёма. Если сигнал не приходит, причина, скорее всего, на главной плате, а не в блоке питания.
Для проверки блока отдельно от телевизора линию ON/OFF можно подключить к выходу дежурного источника через резистор 1–10 кОм, если сигнал активен высоким уровнем. Подключите на выходы нагрузку, например автомобильную лампу 12 В к выходу 12 В. Без нагрузки многие блоки работают нестабильно или не запускаются.
После команды включения напряжение на сетевом конденсаторе должно подняться примерно до 380–400 В. Если оно осталось на уровне 310 В, а PFC в блоке есть, проверьте ключ PFC, диод, контроллер и его питание. Часто питание PFC и основного источника появляется только после команды включения через отдельный транзисторный ключ или реле.
Измерьте выходные напряжения под нагрузкой. Если источник запускается и уходит в защиту, проверьте выходные диоды Шоттки, конденсаторы, а также цепь защиты от перенапряжения (OVP). Типичная причина, по которой телевизор выключается через несколько секунд, - неисправность светодиодов подсветки: драйвер фиксирует обрыв или замыкание в линейке и выключает телевизор.
Принципиальные схемы блоков питания и шасси ищите в разделе "Схемы телевизоров", а даташиты на ШИМ-контроллеры и силовые ключи - в поиске даташитов.